MACHU PICCHU 100 años del descubrimiento por el historiador y explorador Hiram Bingham

El arqueólogo Hiram Bihgham creyó que había encontrado la mítica ciudad perdida de los incas. Regresó al año siguiente, financiado por Yale y la joyería Tiffany.

Hoy hace 100 años que descubrió Machu Picchu, la ciudadela inca que en 2007 fue declarada como una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo.

Bingham iba tras la mítica ciudad perdida de los incas, el lugar donde Pachacútec, el último emperador indígena plantó cara a los conquistadores españoles en el siglo XVI.

Partió desde Cuzco. Recorrió el cañón del caudaloso Urubamba, y el 24 de julio de 1911 por la mañana llegó al puente de Mandor.

Allí, un niño lo guió por la espesa vegetación. El norteamericano tuvo que agarrarse a la maleza para ascender por las empinadas y espesas laderas de la Montaña Vieja, Machu Picchu en quechua.

Cuando coronó la cima, se entusiasmó: “Escondido entre los árboles había un gran muro cubierto por el musgo [...]. Lo recorrí y vi que formaba parte de una casa y que en seguida había otra, y después otra más”, escribió Bingham.

Creyó que había encontrado la ciudad perdida de los incas y, aunque muchos se lo rebatieron, él insistió, tozudo, en el libro que publicó en 1948 La ciudad perdida de los incas.

Machu Picchu no era la ciudad perdida; la auténtica la encontró en 1964 el aventurero Gene Savoy, en la región de Vilcabamba, en un lugar que, curiosamente, había explorado Bingham.

La paradoja es sorprendente: la había descubierto sin saberlo y, sin embargo, se empecinó en colgarse la medalla de Machu Picchu, que no le correspondía. Según demuestran varias fuentes, entre otras, el diario del propio Bingham que luego él decidió olvidar, el peruano Agustín Lizárraga había estado en Machu Picchu nueve años antes. Y había dejado su firma y la fecha de su visita, escritas en carboncillo sobre las piedras de la ciudadela.

Además, hay evidencias de que, en 1867, el explorador alemán August Bern también había estado allí. Pero no supieron dar al hallazgo la publicidad que Bingham le otorgó. En 1912 regresó con más pertrechos. Financiaban la Universidad de Yale y su mujer, Alfreda Mitchell, nieta del fundador de la joyería Tiffany de Nueva York.

Además se llevó a un equipo de la revista National Geographic, dirigido por Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. La revista celebraba su vigésimo aniversario con una edición dedicada a este importante hallazgo. Así se enteró el mundo de la existencia de Machu Picchu.

El lugar mantiene la magia y el encanto. Y continúan barajándose varias tesis sobre su finalidad. Se construyó sobre 1450 d.C. y se cree que era un sitio sagrado, dedicado al retiro de las élites y a los rituales religiosos.

Los turistas (unos 800.000 al año) acuden porque Bingham estuvo allí y lo contó. Pero en Perú no se guarda buen recuerdo del norteamericano. Se llevó unas 50.000 piezas arqueológicas a su país. Prometió estudiarlas y luego devolverlas, pero el retorno le ha costado a Perú un siglo de demandas. Por fin en 2007 comenzó la devolución, que todavía no se ha completado. El tesoro se custodiará en un nuevo museo de Cuzco.

Fuente: La Gaceta, intereconomia.com
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Markawamachuko, una maravilla de enorme significado cultural

Markahuamachuco comprende los sectores de: Cerro Viejo, Cerro los Corrales, Cerro las Monjas, y Cerro del Castillo, que constituyen grupos de edificios construidos en la cima de los cerros, sobresaliendo notablemente las murallas edificadas sobre peligrosos abismos y profundas quebradas. La construcción y distribución de los recintos de este complejo arqueológico, demuestra un alto grado de urbanismo, dominio de ingeniería hidráulica y arte arquitectónico; el material usado en estas construcciones es la piedra picada afirmada con cuñas y unidas con arcilla. Posiblemente la elección del lugar para cimentar la capital político-religiosa de los dominios del Gran Wamachuko estuvo determinada por su clima cálido, por el dominio visual de la extensa región y por los verticales flancos rocosos que se convierten en estratégicas defensas naturales. De los cuatro sectores de Markahuamachuco los visitados son los sectores “El Castillo” y “Las Monjas”.

Markawamachuko sector "El Castillo"

El Sector “El Castillo”, estuvo dedicado exclusivamente a celebraciones religiosas en honor a los dioses, los antepasados, la fertilización, entre otros rituales. Lo que destaca en este sector es el tipo de estructuras: las galerías nichadas, que resaltan en tamaño, altitud y la técnica constructiva que en ellas se utilizó (la técnica de la pachilla), además del peculiar amarre en las esquinas (una piedra vertical, una horizontal hacia la izquierda y la otra a la derecha), las que dan mejor consistencia a la estructura. Este sector se ha subdividido de la siguiente manera: Las Torres, Galerías Nichadas, Plaza Principal y El Castillo.

Markawamachuko sector "Las Monjas"

El Sector “Las Monjas”, son galerías circulares de doble muralla que sirvieron de vivienda para los personajes más importantes del señorío de los Wamachukos. En el interior de estas estructuras se aprecian diferentes tipos de habitación una entre la doble muralla y otra tipo de vivienda independiente ubicadas en el centro de la galería.

No muy lejos de Markahuamachuco, se encuentra otro sitio arqueológico llamado Wiracochapampa, ubicado en las llanuras del lugar que lleva su nombre, a 3 Km. al norte de la ciudad de Huamachuco, a una altitud de 3000 m.s.n.m. Comprende un espacio cuadrado de aproximadamente 500 m. Las edificaciones han sido realizadas con piedra arenisca blanca, aseguradas con cuñas y unidas con argamasa de arcilla roja y en el interior de la ciudadela hay vestigios de acequias, que posiblemente surtían de agua a la población. Según las condiciones que presenta, se supone que esta ciudadela fue abandonada antes de finalizar su construcción, ignorándose las causas.

En Markawamachuko existen más de 35 familias pobladoras que llevan viviendo en este lugar durante muchas generaciones.

En la actualidad Markahuamachuco y Wiracochapampa, se encuentran bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora 007: Markahuamachuco que es una entidad pública descentralizada del Ministerio de Cultura, que tiene como una de sus metas principales la postulación y nominación del sitio arqueológico de Markahuamachuco en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que no es tarea sencilla teniendo en cuenta el estado en que se encontraba Markahuamachuco años atrás, por ello se están elaborando programas que permitirán impulsar las tareas de investigación, conservación, restauración y puesta en valor de los monumentos arqueológicos de Markahuamachuco, Wiracochapampa y otros lugares de la jurisdicción de la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. Estos trabajos tienen el objetivo de conseguir la recuperación gradual de tan importante legado histórico-cultural.

Para conocer esta maravilla son necesarias unas 2 a 3 horas y una buena dosis de energía

Para quienes deseen conocer esta maravilla liberteña, es recomendable antes coordinar la visita con la oficina de información turística de Huamachuco o con la Unidad Ejecutora 007: Markahuamachuco, ya que para subir al Complejo Arqueológico sólo se puede hacer con movilidad privada o contratada.

Cala Deià

Cala Deià está a 10 kilómetros de Sóller, situada entre Punta de Son Beltran y sa Pedrissa, donde se levantó una torre de defensa contra las incursiones piratas. Los picos imponentes del Teix (1.064 metros d’altitud) y el Caragolí proyectan su sombra hacia Deià.

Este entrante de mar bellísimo, rodeado de acantilados medianos, coronados por monte bajo y pinar, finaliza en una playa semicircular en la que desemboca un torrente y se levantan hermosos bancales.

Arena gruesa y grava componen su paradisíaco talud de pronunciado desnivel. En los márgenes se hallarán un embarcadero pequeño, escars y unos restaurantes, muy elogiados por sus arroces y pescados a la plancha. Es habitual en verano coincidir con personajes populares de ámbito internacional.

Las condiciones marítimas y subacuáticas desaconsejan el fondeo de embarcaciones, puesto que el azote del viento del noroeste-norte-noreste la convierten en una zona peligrosa. Cerca de la playa existe una roca sumergida a tres metros de profundidad y el fondo de arena y roca es inseguro. Si se desea calar, se aconseja hacerlo con luz diurna y frente el embarcadero, sobre fondo de grava y roca, a cuatro metros de la superficie. A 3,7 kilómetros se encuentra Port de Sóller.

Es Canyeret

Es Canyeret también conocida como Platja de Llucalcari situada a ocho kilómetros de Sóller. El topónimo del pequeño núcleo poblacional de Llucalcari es de origen latino y árabe, traduciéndose como “alquería del bosque”.

Las rocas, algunas de dimensiones enormes, los cantos rodados y la grava componen el talud de esta cala diminuta bella, que es apta para el baño, aunque se desaconseja su uso para el fondeo de embarcaciones por estar azotada por el viento de norte y salpicada de peñascos emergentes.

En sus inmediaciones existe una fuente de agua dulce, junto a una higuera, que emana sobre arcilla, hecho aprovechado por los visitantes para darse baños de barro. A su vez, en las cercanías de su costa, hacia el noreste, y sólo visible desde el mar, se divisará sa Cova Fosca, una gruta de grandes dimensiones horadada hacia el interior de los impresionantes acantilados y abierta hacia el Mediterráneo. A 3,2 millas marítimas se encuentra Port de Sóller.

El acceso por carretera es sencillo siguiendo la señalización viaria, aunque el vehículo particular se deberá estacionar en los huecos que proporcione la propia calzada. A partir de aquí se deberá caminar unos 300 metros por un sendero rodeado de pinos, encinas, olivos, algarrobos, y cercano a un bonito hotel.

El acceso por carretera es sencillo siguiendo la señalización viaria. En sus proximidades hay un aparcamiento, siempre abarrotado. Se recomienda bajar caminando este kilómetro final por esta calzada o por los caminos empedrados dels Ribassos y de sa Vinyeta.

Cala Banyalbufar

Cala Banyalbufar a 17 kilómetros de Valldemossa, situada entre Punta sa Galera y sa Pedra de s’Ase. En los alrededores existe un núcleo residencial y alojamientos turísticos.

Este bellísimo entrante de mar de Serra de Tramuntana, en forma de uve, finaliza en una cala tranquila en la que destaca su longitud en proporción a su estrechez. Cantos rodados y gravas forman el talud que acogerá a los visitantes. La luminosidad que desprenden las porciones de sus acantilados verticales sin cubrir por mullidos pinos, doblegados por la acción eólica, aumenta por la claridad de su agua transparente, que invita al buceo.

Las condiciones marinas y subacuáticas desaconsejan el fondeo de embarcaciones por su exposición a los vientos de componente oeste-noroeste-norte que encabrita el mar. Se recomienda al navegante que cale en Port des Canonge o en sa Galera, ya que ofrecen una mayor seguridad. Si el patrón continúa deseando anclar frente a esta playa, dispondrá de un fondo de grava y roca, a una profundidad que oscila entre tres y cinco metros. A 11,3 millas marinas se encuentra Port de Sóller.

El acceso por carretera es sencillo siguiendo la señalización viaria. Una vez en la localidad de Banyalbufar, se tomará la calla Major que conduce hasta esta cala, donde se podrá aparcar el vehículo particular gratuitamente. Cabe la posibilidad de arribar mediante transporte público, cuya parada de autobús más cercana se halla a medio kilómetro de distancia.

Platja de Son Bunyola

Platja de Son Bunyola está a 12 kilómetros de Esporles, situada entre sa Cova y Port des Canonge. Recibe su nombre del torrente homónimo que desemboca en este tramo costero salvaje.

Las diferentes tonalidades de cantos rodados y grava contrastan con la arcilla rojiza, con huellas de dinosaurios, de los cantiles en que se encasta esta cala, casi virgen, de Serra de Tramuntana, sólo conquistada por los escars (varaderos artesanales típicos de Illes Balears) de los pescadores. Un pinar frondoso, que puntea el litoral, corona este roquedal de media altura. Las dimensiones reducidas de esta playa hermosa varían según la fuerza del caudal de Torrent de Son Bunyola y, en menor medida, del ímpetu de las corrientes marinas.

Las condiciones marinas y subacuáticas desaconsejan el fondeo de embarcaciones frente a su talud por su exposición a un viento del norte que encabrita el mar. Se recomienda al navegante que cale en Port des Canonge, ya que es la porción de litoral perteneciente a los municipios de Banyalbufar y Estellencs que ofrece una mayor seguridad, aunque el patrón tampoco deberá fiarse en exceso de este caladero. A 9,2 millas marinas se encuentra Port de Sóller.

El acceso por carretera es sencillo siguiendo la señalización viaria hasta Port des Canonge. Aquí se deberá aparcar el vehículo particular y se caminará tres hectómetros hasta llegar a este pintoresco lugar, usado en su día para el contrabando. También existe un sendero en dirección a Banyalbufar.

Port de sa Pedra de s'Ase

Port de sa Pedra de s’Ase a tres kilómetros de Banyalbufar, localizado entre s’Escull d’en Romaní y Cova des Carbó, así como bajo la mirada de Talaia des Verger o Torre de ses Ànimes. Puerto y atalaya están unidos por un camino, usado actualmente por los excursionistas.
Este accidente geográfico es un saliente redondeado con un peñasco enfrente denominado sa Pedra de s’Ase. Este escollo recibe este nombre porque visto desde el mar tiene dos protuberancias simétricas que se asemejan a las orejas de un burro.

Continuando con la explicación de los topónimos, la inclusión de la palabra “almas” en la denominación de Torre de ses Ànimes hace referencia a la construcción de es Rafal de Planícia, en las inmediaciones, donde, según las leyendas y alguna noticia histórica, se producían apariciones espectrales. Estos lugares encantados eran bautizados tradicionalmente como ses Ànimes. Desde este bastión de señales, -que se edificó el año 1545, y probablemente, sea la construcción de este tipo más antigua de Mallorca, se comunicaba con sus torres homólogas alzadas entre Sóller e Illa de sa Dragonera-.
La antigüedad de los terrenos de Banyalbufar se sitúan en los 300 millones de años. Una prueba de esta longevidad son los restos fósiles de la era Secundaria (Triásico) hallados en las proximidades de sa Pedra de s’Ase, fauna de artrópodos, himenópteros y peces. También se encontraron huellas de unos reptiles más arcaicos que los dinosaurios, especie conocida como Chiroterium.

Punta de sa Galera

Punta de sa Galera también conocida como Sa Galera está a un kilómetro de Banyalbufar, situada entre ses Escaletes y Punta Grossa, así como bajo la mirada de Coll de sa Bastida y Puig de ses Planes (339 metros de altitud). Este conjunto forma parte d’Àrea Natural d’Especial Interès de Serra de Tramuntana.

El tramo de litoral comprendido entre la punta de es Cavall Bernat y el Port de Banyalbufar se caracteriza por unos acantilados que superan los tres hectómetros de altura y por un litoral abrupto, prominente, con numerosos arrecifes, talud de guijarros.
Los terrenos costeros de Banyalbufar tienen escrito en sus sedimentos los sucesos de las eras Primaria (identificable por las láminas grisáceas, parecidas a la pizarra, correspondientes a la etapa del Paleozoico) y Secundaria (identificable por los estratos rojizos pertenecientes al periodo Triásico). Este hecho hace que esta parte de la superficie de Mallorca sea de las más antiguas de Illes Balears, unos 300 millones de años. Algunas de sus deformaciones se produjeron a finales del Paleozoico, momento en que se constituyó el bloque unitario de la Pangea. De esta masa de tierra surgieron los continentes actuales, una vez que ésta se quebró.

Las condiciones marinas y subacuáticas de Punta de sa Galera son aptas para el fondeo de una embarcación, puesto que resguarda del embate de los vientos de la zona. Los navegantes de esta región buscan preferentemente sa Galera, ya que es el lugar donde se puede varar con mayor facilidad. La instalación portuaria más cercana es Port de Sóller.

Trujillo y sus casonas coloniales

Trujillo es tan agradable y encantadora, que se puede pasar horas recorriendo las mismas calles o sentado en la banca de alguna romántica plazuela, porque la ciudad seduce a quien la visita y se tiene la sensación de no querer dejarla nunca.

Si usted llega a Trujillo tomará conciencia de ello, pero es recomendable que escape, aunque sea por un momento, de la seducción y visite los restos arqueológicos localizados en los alrededores de la ciudad y las playas trujillanas.

Ventanas coloniales de Trujillo

El centro histórico de Trujillo está ubicado en la zona amurallada durante la colonia, conserva algunas casas e iglesias coloniales en muy buen estado, una hermosa Plaza de Armas, construcciones también de la época republicana y modernas que le dan un encanto y prestancia señorial.

CASA BRACAMONTE En esta mansión  vivió el general José Maria Lizarzaburu, prócer de la independencia de Trujillo. Tiene un pozo artesiano y amplios ambientes.

CASA GANOZA CHOPITEA Posee una de las fachadas policromadas mas hermosas del período virreynal en Hispanoamérica. El monumento tiene pinturas murales de estilo manierista, barroco, rococó y neoclásico. Es sede del patronato de Trujillo, y en sus ambientes se realizaran exposiciones culturales.

CASA GUIMARAES Fué construida en una sola planta, su parte frontal o fachada principal posee dos niveles. La fachada asimétrica conserva en sus dos niveles un hermoso y bien proporcionado balcón de cajón de esquina, que con sus molduras y celosías evidencian características del estilo colonial.

CASA DEL MAYORAZGO DE FACALÁ Tiene los techos artesanos mas bellos de Trujillo, un balcón de esquina de estilo mudejar, amplio pozo artesiano, y es sede de exposiciones culturales.

CASA URQUIAGA O CALONGE Brindó hospedaje a Don Simón Bolívar durante la Guerra de la Independencia. Aún se conservan su hermoso escritorio de caoba, diversos objetos de plata, muebles y una colección de cerámica precolombina.

CLUB CENTRAL Hoy en día es un oasis en la ciudad, para quienes han disfrutado de sus servicios y ambientes, el Club Central constituye un espacio ajeno al caos urbano de la ciudad. O también por las increíbles fiestas de carnaval, donde la alegría y la magnificencia hacen honor a su nombre. Por ello es bueno recordar su historia y origen.

PALACIO ITURREGUI Es la mansión neoclásica más hermosa de Sudamérica , tiene amplios patios, bellas rejas con decoración botánica y los salones dorado y azul con fino mobiliario. Fue residencia del acaudalado Juan Manuel Iturregui, Prócer de la independencia de Lambayeque.

CASA DEL GRAN MARISCAL DE ORBEGOSO Bello monumento virreynal propiedad del prócer de la independencia Sr. Luís José  de Orbegoso y Moncada, que fue el presidente del Perú (1833-1835). Esta mansión ha conservado su típica planta colonial y muchos de sus muebles y alfombras de aquella época. El mariscal heredó la casa en 1815 de su padre, don Justo de Orbegoso, casado con doña Francisca de Moncada, Condesa de Olmos, y emprendió a partir de 1825 importantes obras en la propiedad como la eliminación de una extensa galería de esquina, reemplazándola por un balcón de cajón y amplias ventanas de reja en las fachadas.

CASA DE LA EMANCIPACIÓN Es el santuario Cívico de la ciudad, donde Torre Tagle gestó la independencia de Trujillo en 1820. fue sede del Primer Congreso Constituyente y Palacio de gobierno con Riva Agüero. Actualmente es sede de exposiciones culturales gratuitas.

S'Arenal d'es Casat

S’Arenal d’es Casat también conocida como S’Arenal d’en Casat, Ses Assussenes está a dos kilómetros de Can Picafort, entre Punta Llarga de Son Real y Punta des Patró, formando parte de Àrea Natural d’Especial Interès de Son Real. Recibe el nombre de ses Assussenes (en castellano significa las azucenas) por la presencia de lirios blancos de marinas en sus alrededores.

Este arenal virgen kilométrico lo cierra un sistema dunar fijado por el extenso pinar de Son Real, sabinas y monte bajo, mientras que las raíces de los matorrales sobresalen entre su blanca y fina arena. Abundan los restos arqueológicos (Necrópolis de Son Real y la de Illa des Porros).

Su escasa inclinación lo convierte en apto para el baño, aunque en su orilla se hallará una mezcla de arena con alga posidonia. Las condiciones para el fondeo de embarcaciones son óptimas. Registra una profundidad de 2,3 metros a un hectómetro y medio del litoral. A una milla marítima se encuentra Port Esportiu Can Picafort.

El acceso por carretera es complicado. Los conductores mas osados deterioran este paraíso por llegar en todoterreno desde la vecina Platja d’es Dolç o por algún camino del pinar de Son Real. Los visitantes civilizados optan por arribar a pie desde Son Bauló, disfrutando de un paseo de 1,5 kilómetros, pasando por na Patana. También se puede llegar caminando desde las casas de la possessió de Son Real a través de un sendero que parte de la carretera Alcudia-Artà. Por esta razón, la afluencia de bañistas locales y turistas suele ser baja.

Son Real

Son Real está a 12 kilómetros de Can Picafort. Su nombre proviene del torrente homónimo que desemboca en su litoral. El Parlament de les Illes Balears la declaró el año 1991 Área Natural de Especial Interés por su diversidad en flora y fauna.
Esta franja litoral protegida, de dos kilómetros de anchura por cinco de longitud, está formada por dunas fijadas por una tupida vegetación. Posee dos humedales en los deltas de los torrentes de Son Real y Son Bauló, hábitat de aves migratorias, insectos y anfibios. Abundan los yacimientos arqueológicos. Y su costa la componen rocas y arena, siendo muy llana, lo que posibilita un talud apto para el baño.

Esta playa se caracteriza por ser virgen y tranquila, por tener grandes dimensiones y por dispone de arena fina y nacarada, manchada en su orilla por la acumulación de restos de alga posidonia. Estos amontonamientos de alga pueden alcanzar varios metros de altura. Sus medidas varían notoriamente durante el invierno según la fuerza del agua de Torrent de Son Real.

Las condiciones subacuáticas son aptas para el calado de embarcaciones, sobre un fondo de roca y arena, a una profundidad de cuatro a 150 metros de la orilla. En sus inmediaciones se encuentra Club Nàutic Serra Nova.

El acceso por carretera es sencillo hasta Son Serra de Marina. Desde allí se divisará, a la izquierda, una pista rectilínea que conduce hasta este arenal que registra una afluencia baja de bañistas locales. También se puede llegar a pie (200 metros), aparcando y partiendo desde el puerto deportivo.

Son Serra de Marina

Son Serra de Marina, situada  a 11 kilómetros de Can Picafort. Nombra una playa, un puerto deportivo y una urbanización. En el núcleo residencial destaca una torre redonda de vigilancia y defensa con una vista panorámica que abarca del Cap de Farrutx (Artà) hasta Alcudia.

Cabe recordar una anécdota sobre esta urbanización referida a una cláusula del contrato de compra de las parcelas, allá por los años setenta del siglo XX, que prohibía nadar juntos a hombres y mujeres. El posible incumplimiento suponía costear los gastos de 50 misas en el oratorio de la finca. Actualmente se practica nudismo en esta playa.
Este arenal presenta un grano grueso y un color pardo. La arena de la orilla está recubierta por restos de alga posidonia. Por su margen derecho desemboca Torrent de na Borges, frontera natural entre los municipios de Santa Margalida y Artà, y, a su vez, separa esta playa de su vecina sa Canova. Mientras tanto, en su lado izquierdo se observará las instalaciones portuarias de Club Nàutic Serra Nova.

Su litoral extenso es de arena y rocas, muy bajo y de escasa profundidad por lo que se recomienda a los navegantes que eviten acercarse a la orilla para evitar la posibilidad de embarrancar.

El acceso por carretera es sencillo. Tan sólo basta que el conductor siga la señalización viaria que conducirá su vehículo particular hasta un aparcamiento gratuito a escasos metros de esta playa tranquila.

Las características descritas anteriormente explican que se registre una afluencia mediana de bañistas familias locales y turistas.

Coll Baix

Coll Baix, a siete kilómetros de Alcúdia, siendo la única playa municipal virgen y pública. Esta playa de gravas y arena gruesa de color plomo se atisba algún cardo y lirio de mar. Es un amplio y rectilíneo entrante de mar que finaliza en una playa espectacular, flanqueada por unos impresionantes acantilados rocosos en vertiente y cerrada por un terraplén de altura considerable, cuyos desplomes originan este arenal.

Este entorno está custodiado a 445 metros de altura por una torre defensiva del siglo XVI, sa Talaia d’Alcúdia o de la Victòria, que domina las bahías de Alcúdia y Pollença.
El fondeo de embarcaciones se debe hacer a cierta distancia de su orilla, puesto que se detecta una profundidad escasa del mar. Alejados del litoral se registra un calado de unos cinco metros, sobre un fondo de roca y arena. Esta playa es el primer refugio disponible entre Cap des Pinar y el agreste Cap de Menorca. A 4,8 millas marítimas se encuentra Port d’Alcúdia.

El acceso por carretera es sencillo hasta Alcúdia. En esta localidad se deberá aparcar el vehículo particular para iniciar una excursión complicada por caminos y senderos sin asfaltar, de 45 minutos de duración y cinco kilómetros finales sobre pistas polvorientas y a pie de precipicio. Este costoso trayecto merece la pena para disfrutar el paisaje cambiante y hermoso, de tierras de cultivo, bancales y pinares a la agresividad del mar Mediterráneo sobre Mallorca. Este hecho explica que se registre una afluencia baja de bañistas.

Si la playa dispone de vigilancia está obligado a seguir las instrucciones de los socorristas y la señalización de las banderas. La bandera roja indica baño peligroso e implica la prohibición de bañarse. La bandera amarilla indica precaución, pero se permite el baño. La bandera verde indica baño permitido. La bandera naranja se usa para indicar que el socorrista se encuentra ausente. Si la playa no dispone de vigilancia o el servicio no se encuentra operativo, sea prudente y disfrute de la playa evitando correr riesgos innecesarios.
Las ordenanzas municipales prohíben el acceso a las playas de los animales de compañía por razones de seguridad e higiene.

detalle gráfico de manto Paraca.

El Museo de América presenta la exposición “Mantos para la eternidad: Textiles Paracas del antiguo”, una colección de 82 piezas que constituyen ajuares de los fardos funerarios de la milenaria cultura Paracas, en la costa sur, procedentes de los fondos del Museo Nacional Antropología e Historia del Perú y del Museo Regional de Ica.

Esta es la primera vez que en España se realiza una exposición relativa a los espectaculares mantos Paracas, que por su belleza, tamaño y estado de conservación, gracias al clima seco de la región, constituyen uno de los grandes tesoros del patrimonio precolombino peruano, de ahí que la muestra madrileña represente una gran oportunidad de darlos a conocer al público español.

La muestra podrá visitarse hasta el 14 de febrero de 2010, en el Museo de América, Avda. Reyes Católicos, 6 – Madrid.

Fuente: Museo de America

Los Textiles de la Cultura Paracas

Una de las razones que más ha contribuido para dar a conocer a la cultura Paracas es la riqueza de sus textiles, resaltando los que pertenecen al periodo de Paracas Necrópolis, que tiene una antigüedad de 500 años a.c. y constituye una expresión cultural de máxima belleza.

Desde la época de la conquista se documenta la presencia de estos textiles, conociendo que se ofrecían textiles como parte integral de negociaciones diplomáticas y militares, como bienes de sacrificio en las ceremonias religiosas y como vestimenta para la muerte.

Es importante observar que los textiles tienen una constante asociación con círculos de alto poder. Los gobernantes de más alto nivel tenían más textiles, tanto en vida como en el descanso final, lo que podría considerarse como símbolo de riqueza; incluso existen ritos que consideran el sacrificio de un textil, por lo que podemos entender su importancia en la sociedad de la Cultura Paracas.

Un aspecto interesante de la religión, en la Cultura Paracas y en todas las culturas prehispánicas, de las que se tiene conocimiento, es el culto a los muertos, demostrando un profundo interés en mantener un sincretismo que incluya todas las tradiciones y ritos, trasmitidos a través de generaciones, así como un infinito cuidado al hacer sus cementerios, fardos funerarios, mantos que cubrían a los difuntos y cada ofrenda y artículo que acompańaban al difunto hacia su viaje final.

Paracas, como zona arqueológica, fue descubierta en el año 1925, en los lugares denominados Cabeza Larga y Cavernas. Posteriormente en 1927 encontraron un tercer sitio arqueológico, al pie del Cerro Colorado, entre los dos anteriores de Cavernas y Cabezas Largas; el lugar se ha denominado La Necrópolis Paracas, y se trata de un enorme cementerio, toda una ciudad habitada por muertos enterrados con ropajes lujosos, adornados con objetos ceremoniales y simbólicos. A cada compartimiento se le denominó “cámaras funerarias”, de las que había de diferente tamaño, recolectando en total 429 fardos funerarios, envueltos en maravillosos mantos bordados. Las cámaras habían sido construidas sobre los restos de poblaciones más antiguas.

Cada fardo contenía al difunto en posición fetal, envuelto en maravillosos mantos y colocado sobre una canasta. Generalmente iba acompańado de ofrendas, como caracoles, cetros, un turbante, platos de cerámica con algunas mazorcas de maíz, algunas piezas menores de oro cosidas a los mantos, así como instrumentos de cirugía o artefactos para tejer. El fardo era un completo ajuar funerario, cuidadosamente colocado con el difunto para acompańarlo en su viaje final, pudiendo entender que cada objeto tuvo una relación, en vida, directa con el difunto.

Otro de los aspectos que llama la atención en la cultura Paracas es la “trepanación de cráneos”, desconociendo hasta el momento qué las originó; sin embargo, existen teorías que afirman que en esa época las fracturas de cráneo eran constantes en las batallas, otra idea propone que cuando se presentaban dolores de cabeza se hacían trepanaciones. La operación se efectuaba anestesiando al paciente; se cree que la coca, el alcohol y hasta la hipnosis pudieron servir de analgésicos. Luego con un cuchillo de obsidiana, que cumplía las funciones de bisturí, se cortaba el cuero cabelludo y los músculos necesarios hasta llegar al hueso. Ahí había tres opciones: retirar el área afectada, la que se delimitaba con pequeñas y continuas trepanaciones, limpiar y pulir el hueso que podía estar con fisuras, para que suelde debidamente, y finalmente cortar el perímetro y substituirlo por una placa de oro, después de lo cual se cerraba y se colocaban vendajes.

Otro aspecto muy intrigante es la deformación voluntaria de los cráneos, desconociendo hasta el momento el porqué de las frecuentes deformaciones craneanas en la cultura Paracas, si era parte de un ritual mágico o religiosos o tal vez un detalle estético. El procedimiento para la deformación era colocando unas almohadillas con armazón de varillas de madera, que colocaban en la frente y en la parte posterior de la cabeza del recién nacido, hasta el momento en que la deformación era irreversible. Se sabe que dicho procedimiento no causaba ninguna tara, pero se desconoce si alteraba la percepción de la realidad.

Por el oro encontrado en las Tumbas Paracas se sabe que fueron grandes orfebres. El oro lo conseguían en forma de pepita y las fundían cuando contaban con una buena cantidad, fundiéndolas y luego formando barras que al final eran laminadas por medio del martilleo, formando hilos tan delgados como un cabello humano; después podían cortar, repujar, martillar o incluir un dibujo, fabricando diademas con diseños de vencejos.  También existen orejas de felino, narigueras que simulaban bigotes de felino o picos de aves.

Finalmente podemos afirmar que la técnica para la elaboración de tan bellos mantos va desde el cultivo de la fibra y los tintes empleados, hasta los instrumentos usados. Se sabe que producían sus telas usando el telar de cintura, en el que se hacía el trabajo sencillo para uso diario. Las telas más sofisticadas eran elaboradas con técnicas complejas usando algodón y lana.

Los Paracas también elaboraban redes para pescar, debido a que se encontraban asentados muy cerca del mar, por lo que era muy importante para ellos el tener herramientas de trabajo que le ayudaran en su labor.

Los hombres de la Cultura Paracas usaban cotidianamente un turbante llamado llanto, así como un unku, una especie de camisa sin mangas que les llegaba a la cintura, algunas veces empleaban escalvinas que se asemejaban a pequeńos ponchos, y los hombres usaban un taparrabos y las mujeres un faldón. Calzaban sandalias de fibra vegetal, que podían combinarse con lana y cuero de algún mamífero.